Эстония, 21 октября, 2008, 18:44 — ИА Регнум. Русское название острова - Гогланд происходит от шведского Hogland - "высокая земля", финны называли остров Suursaari - "большой остров". Вытянутый вдоль и вверх, Гогланд расположен в Финском заливе примерно в 180 километрах от Петербурга и 35 - от финских берегов. Он был финским когда-то, а теперь это территория Кингисеппского района Ленинградской области. Некоторое время назад казалось, что Гогланд ждет не военная, а туристическая судьба, была даже фирма, которая организовывала туры, на берегу уютной бухты на острове оборудовали неплохую гостиницу. Но, пожалуй, времена вновь изменились. К Гогланду вновь проявили пристальный интерес военные, там ведется строительство. Говорят, в бывшей гостинице разместят контрактников с семьями. На остров попасть снова будет непросто...

Побережье около ур. Южная деревня

Между тем Гогланд недаром зовут легендарным, полным тайн и загадок. Необыкновенной красоты пейзажи, сопки, скалы, озера, мхи и лишайники такой красоты, как будто это творения самого лучшего ландшафтного дизайнера, черника, брусника, грибы. И кругом - морская даль. Экспедиция журналистов и экологов на остров этой осенью была организована Санкт-Петербургской экологической общественной организацией "Зеленый крест" при поддержке концерна "Росэнергоатом".

Остров хранит историю - древнюю историю населявших его племен времен неолита, историю финских семей, историю войны - здесь по скалам до сих пор змеится колючая проволока, напоминая о Второй Мировой, здесь недалеко от бухты могила - памятник адмиралу Ивану Святову. "При прорыве флота из осажденного Таллина в Кронштадт в августе 1941 года у острова Гогланд личный состав отряда кораблей под командованием Святова проявил мужество стойкость и спас 12 160 бойцов офицеров и гражданских лиц, оказавшихся в воде", - эти строки выбиты там, у камня. Святов завещал похоронить себя на острове, а умер адмирал в 1983 году, его воля была исполнена. Здесь на западном берегу острова ржавеет и разрушается, превращаясь в чудовищный памятник погибшим кораблям, оторвавшийся при буксировке еще в 2003 году корабль - океанское исследовательское судно "Леонид Демин", принадлежащее Латвийской фирме АО "Liepajas Metalurgs".

...Старое кладбище недалеко от бухты, где стоит яхта "Селенга", на которой мы пришли. По дороге туда забредаем в разбитое и заброшенное здание. Когда-то санаторий - у финнов и у немцев, а у советских - казарма для солдат ПВО. До сих пор сохранились стенды с наглядной агитацией типа "Воин, помни! Подлетное время противника - 00 минут", а также с перечислением стран НАТО - вероятных противников СССР. Читать это было совсем не смешно, потому что еще утром человек в армейской форме подошел к нам, когда мы набирали воду из родника на берегу бухты, и настоятельно посоветовал не ходить на одну из гор: "Там часовой!". Да мы и сами видели разбитую строительными машинами дорогу, и машины не раз проезжали мимо. Идет военная стройка...

...И все же - о кладбище. От ограды и ворот остались только камни, многие старые финские надгробья разбиты. Здесь - пантеоны целых семей, куски гранита с именами мужчин и женщин, датами рождения и смерти...Камни молчат, храня свои семейные предания, истории эти мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Говорят, еще в семидесятых годах прошлого столетия здесь на надгробиях среди зимы появлялись живые цветы....Кто-то пешком - ведь до Финляндии можно дойти по льду, приходил сюда тайком, чтобы поклониться дорогим могилам...Если даже это всего лишь легенда, то без нее уже не представить и остров, и это кладбище.

Среди финских могил есть и православные - здесь у северных берегов Гогланда затонул в ночь с 15 на 16 октября по старому стилю 1856 года транспорт "Америка", шедший в таллинский порт. Из 8 офицеров и 122 нижних чинов погибли 4 офицера и 34 матроса. Парусник Америка, прослуживший Российскому флоту 26 лет и совершивший две кругосветки, затонул у берегов Гогланда, про который моряки недаром говорили, что это "остров погибших кораблей"...

Деревянные мачты, гладкие, буквально облизанные морем, видели мы на каменистом берегу у урочища Южная деревня. Это там сохранились фундаменты финских домов и старые ледники, там еще видна разметка улиц поселка, где когда-то жили люди, возделывали эту скудную землю, уходили в море. Теперь здесь безмолвно, только прибой шумит, как в начале времен, разбиваясь о красные гранитные камни, да видны у воды каменные спуски - круглые камни - естественные подшипники, по которым когда-то было удобнее втаскивать на берег небольшие рыбацкие суда. Тут же и железные штыри сохранились...

Но можно в урочище на самом берегу найти и что-то гораздо более древнее, чем мачты и старое железо. Чашечные камни довольно широко известны в Эстонии, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях, на Карельском перешейке. Окатанные валуны с выбитыми в их верхней части круглыми "чашками". Действительный член Географического общества Вячеслав Мизин на Гогланде не в первый раз. Он здесь как раз за тем, чтобы искать вот такие камни - свидетельства того, что этот остров был обитаем давно, что именно здесь почитали своих предков и молились своим богам саамы и финны. Чашечные камни создавались еще в первом тысячелетии нашей эры и служили финским племенам для поминовения ушедших. В рукотворных углублениях - чашках духам умерших оставлялись приношения. Здесь, в урочище Южная деревня - в Киискинкюля, как это место когда-то называлось, такой камень лежит прямо на берегу. Может быть, кто-то молился здесь о не вернувшихся из этих холодных балтийских просторов...

Вячеслав Мизин серьезно занимается каменными памятниками Северо-Запада, у него целый каталог этих объектов - чашечников, сейдов, каменных кладок. Гогланд же для Мизина - всегда необыкновенно притягателен: "Гогланд - очень интересный остров, неисчерпаемый источник внутреннего вдохновения и интеллектуального поиска. Я третий раз попадаю сюда, и каждый раз, уходя с острова, я думаю, что загадок осталось больше, чем ответов на предыдущие загадки". Вячеслав стал нашим проводником по острову. Именно Вячеслав показал нам один из сейдов - таких больших гранитных камней, которые опираются на камень поменьше. Вячеслав в своих текстах, которые можно найти и в Интернете, пишет, что на острове зафиксировано около 15 сейдов. Сейдам поклонялись древние саамы. Считалось, что эти камни способны летать, что в них живут могущественные духи. Не добрые и не злые, просто могущественные. Даже в тридцатые годы прошлого века саамы считали, что заболевшего человека надо нести не к врачу, а к этому древнему камню, а пуля, пролетевшая над сейдом, точно будет заговоренной...

"Сейды очень четко читаются с точки зрения особенностей ландшафта, - рассказывает Вячеслав, - они находятся у обрывов, на скалах, рядом с трещинами". Тот сейд, к которому привел нас Мизин, располагался на скале, с которой открывался прекрасный вид на лес внизу и на залив. Верхний камень сейда по цвету отличался и от скалы и от небольшого камня, на который опирался. "Для сейдов вообще характерно использование камней отличающихся по цвету от окружающих. Здесь вот валун красного цвета поднят на белый камень. Оба отличаются по цвету от скалы". У сейдов много загадок - под этими камнями часто ничего не растет, а вот на Кольском полуострове даже заметили, что радиационный фон под камнем ниже нормы...Кстати, официально памятниками гогландские сейды и чашечные камни, а также каменные древние кладки не признаны, а, значит, их никто не охраняет...

На острове два маяка - Северный и Южный. На Северном вот уже сорок лет живет Римма Петровна - начальница маяка, его бессменная хранительница. Северный от бухты достаточно близко, а вот до Южного мы добирались целый день. Гогланд - небольшой остров - 13 на 3 километра, но шли мы пешком, с рюкзаками и спальниками, по непростым гогландским дорогам, по которым то ручьи текут, то камни лежат порой в таком изобилии, как будто бы остановилась вдруг каменная река...Шли долго, завернули к Дальнему озеру и увидели лебединую стаю вдали, на водной глади. Потом поднялись на сопку Попова. В 1900 году ученый осуществил беспроволочную связь в Балтийском море на расстоянии свыше 45 километров между островами Гогланд и Кутсало, недалеко от города Котка. Эта первая в мире практическая линия беспроволочной связи обслуживала спасательную экспедицию по снятию с камней броненосца "Генерал-адмирал Апраксин", севшего на камни у южного берега Гогланда. Успешное применение этой линии послужило толчком к "введению беспроволочного телеграфа на боевых судах, как основного средства связи" - так гласил соответствующий приказ по Морскому министерству. Сейчас на сопке два памятника советских времен - обелиск от кронштадтских моряков легендарному изобретателю радио и памятный камень и стела от сотрудников прибалтийскийх радиозаводов и табличка от радиолюбителей. Тут же на сопке остатки какой-то военной техники и укреплений советской поры. И потрясающая панорама залива, ведь сопка - доминанта острова. Спускаемся вниз, по ужасной дороге, у подножия которой - застрявший когда-то военный тягач, он уже врос в дерево и в землю. Мы все идем дальше, вдоль берега, а потом по каменной реке - просто по округлым камням. Уже виден поселочек Южного маяка. Несколько домиков. Огромная вышка Росморпорта и старый маяк. Наконец-то!

Начальник маяка Василий Григорьевич Никитин возился со своей машиной. Он пустил нас в дом, в сенях которого нас встретило кошачье сиамское семейство. Вид из окна начальника маяка - залив от края и до края, корабли проходят мимо. Красота! Правда, в шторм старые стекла дребезжат, и в окно дует неимоверно. Здесь, на Южном, живут три семьи: ликвидатор-чернобылец Василий Никитин, моряки Андрей Черёмухин и Владимир Вашин и их верные жены - вот и все население поселочка. Как сами говорят - "гоняют дизель", следят за маяком. Правда, летом наезжают дети-внуки. Зато все остальное время - шестеро смелых и море вокруг. Да еще мигает глазом маяк. Мы поднялись наверх, на эту башню, построенную 103 года назад, посмотрели на закат, ступили прямо на площадочку, где вспыхивает видный издалека фонарь...Ощущение поразительное - сгущающиеся сумерки, море сливается с небом, красные перья заката, старая винтовая лестница в полной темноте и такой близкий свет этого ока...А рядом - как из фантастического фильма - высоченная, выше старого маяка современная бело-красная башня Росморпорта.

"Здесь надо очень дружно жить, - говорит жена Андрея Васильевича Черёмухина Татьяна Андреевна, - иначе невозможно. Здесь наши мужья, а мы - при них. Вот помидоров зеленых накатала, ягод набрала, рыбу, что Андрей поймал, засолила. Так и живем. Продукты-то два раза в год привозят, в сентябре еще прошлогоднюю картошку ели". Татьяна Черёмухина рассказала, как в девятибалльный шторм соседи по домику - Вашины пробирались к Черёмухиным через общий чердак, а ветер просто срывал железо с крыш. Владимир Вашин рассказал другую историю - как по весне прибился к берегу оставшийся без мамы тюлененок, по огородам ползал, пока не вызвали вертолет, не увезли малыша в Ленинградский зоопарк. Теперь у Владимира в телефонной заставке портрет тюлененка. Кстати, о телефонах. Ловится в поселке эстонская сеть, а вот наш Мегафон - только в предбаннике туалета у начальника маяка Никитина, да и то надо на приступочку встать...Правда, есть у островитян и городской телефон - связаться с берегом (а тут так говорят - берег, не материк) можно в любое время.

Смешные зарплаты у этих, уже далеко не юных людей - им, вольнонаемным Гидрографической службы ВМФ России, несущим свою вахту в непростых условиях добровольной робинзонады, положено от 2800 до 3200 рублей в месяц и паек, где деликатесов, сами понимаете, нет. Но они любят этот остров, это море вокруг, этот старый маяк. И в семьях у них тоже любовь и согласие. Андрей Васильевич, кстати, будучи моряком на торговом флоте, мимо Гогланда не раз проходил и мечтал попасть сюда...Удивительно, что инициаторами "островной жизни" в этих семьях выступили жены, а мужья поддержали их выбор. Когда мы пришли к ним в поселок, они с доверием и радостью приняли нас. Вечером Василий Григорьевич натопил нам баньку, утром Татьяна и Людмила сварили свежайших яиц, угостили свежесоленой рыбой, а Андрей Васильевич на лодке за час доставил нас до нашей "Селенги".

Мы должны были уходить с Гогланда - погода вот-вот могла испортиться, а впереди был 16-часовой морской переход. Нужно было уйти, пока Гогланд и море вокруг благоволили нам. И вот остров удаляется, вот дымка окутывает его, вот уже темнеет, темно. Такого звездного неба не увидеть в Петербурге. Будет ли возможность попасть на остров снова? Хочется верить, что это не последняя встреча с "Высокой землей".

Галина Артеменко